 |
|
|
Ремонт монитора ViewSonic710b (он же VLCDS27998) - постоянно включается и выключается.Ссылка на datasheet монитора и блока питания Это мой личный опыт ремонта монитора, поэтому всё, что тут делалось, вероятно справедливо только для моего монитора и не более того. У меня нет осцилографа и опыта работы с импульсными БП и вобще какого-либо приличного опыта в ремонте и разработке элекротехники. Перед тем, как раскурочить свой монитор, я прочитал кучу постов на monitor.net.ru и ещё просто в интернете, на тему типовых неисправностей монитора с люминисцентной(ламповой) подсветкой. Если у вас LED подсветка - блок питания вашего монитора будет выглядеть совершенно иначе. Хотя решение, как оказалось, было совсем не там :) План ремонта for n00bs:План ремонта будет являться неким спойлером, но вдруг вы пришли сюда именно за ним? Отключить питание, спрятать шнур. Все работы, кроме замеров, проводить строго при выключенном питании - на включенном инверторе 675 вольт, это более чем дофига. А без инвертора там розеточные 220, чего тоже хватит слихвой. При проведении замеров быть очень внимательными и не лезть щупами и щупальцами туда, куда не следует! Конденсаторы разряжаются достаточно быстро, но некоторое время после выключения питания лучше туда также не лезть.
Симптомы:
Что делал:Когда-то давно я уже перебирал блок питания данного монитора - тогда в блоке нашлись несколько вздувшихся конденсаторов. Хотя поменял я их тогда всех, возможно, что некоторые из них опять пришли в негодность - монитор в течение какого-то времени работал.
 Внешний вид блока питания ADP 40AF на фотографии выше. Красными точками я обозначил все электролиты, подлежащие замене. Собственно я обозначил воoбще все электролиты :) Один из них, самый толстый, с маркировкой "4N01D" я правда не менял. Справа от трансформатора находятся два конденсатора - с152 и с153 по схеме. Они вылетают в таких блоках питания в первую очередь(ист. monitor.net.ru); там - же их рекомендуют менять с 670uF 16v на что-то посолиднее. Вместо них воткнул два по 1000uF, 35v. Остальные конденсаторы заменил согласно их номиналам. Схема импульсная, поэтому рекомендуют ставить высокоимпедансные конденсаторы. После замены электролитов нужно как следует пропаять все места, подвергающиеся воздействию высоких температур - их трудно не заметить; сразу под или рядом с трансформаторами отлично очерчены черные области. От постоянного нагрева/остывания могут отойти контакты(ну и наверняка треснуть конденсаторы/резисторы/дорожки). В любом случае - всё пропаять. Следующим шагом является проверка транзисторов, отмеченных на схеме желтыми точками, и конденсаторов, отмеченных синими - там-же, на monitor.net.ru есть куча грустных историй про регулярный вылет транзисторов верхнего или нижнего плеча, и пробой их конденсаторов. Ниже приведена схема верхнего плеча, нижнее ему аналогично.  Все детали выпаиваю толстым жалом, при температуре около 270-350 градусов, т.к. большинство из них сидит на крупных полигонах. Для мелких деталей и полигонов просто снижаю температуру. Выпаиваю оплеткой Goot, предварительно покрыв её тонким слоем ЛТИ-120  Плата с выпаянными транзисторами и конденсатором  Повышающие трансформаторы (на схеме Т201, на рисунке - обозначены зелеными точками) также частая причина не работающего БП. Высоковольтный пробой определить при помощи мультиметра врядли удастся, и трансформатор может выглядеть как живой... А вот просто пробой или короткое замыкание можно определить с помощью Lx опции тестера - у высоковольтных обмоток моих трансформаторов индуктивность около 170mH, а у низковольтных в районе нуля, но при подключении тестера её всё равно видно. Вот они оба, живые и здоровые:)  Запаиваем все обратно; нифига не помогло :( На картинке видны транзисторы с5706 (кусок ленты справа) - купил чтобы поменять в плечах инвертора, ежели мои дохлые. После пайки тщательно отмываем остатки ЛТИ-120. Я отмываю средством для снятия лака и ватными палочками. Особо нежные места, вроде мелких SMD паяю спиртоканифольным флюсом.  Не помогло:(Проверив высоковольтную часть в тех местах, где могла срабатывать защита(по моему мнению, естественно:) лампы смотреть не рискнул, тыкаться в ШИМ-контроллеры сразу тоже не стал), решил проверить низковольтную часть блока питания - ведь по какой-то странной причине отключалась не только подсветка, но весь монитор. Решил проверить питание в моменты включения/отключения монитора. Собрал себе испытательный стенд)  Эксперимент показал, что питание 12в с блока питания на монитор подается стабильно, не зависимо от того, включена подсветка или нет. Путем долгих поисков точки на схеме, с которой можно снять 3.3 вольта для проверки, была найдена и она. (На самом деле много времени я потратил на поиск нужной принципиальной схемы данной модели монитора и поиска удобно стоящего для замера компонента, на котором можно мерять 3.3 вольта не опасаять что-нибудь закоротить:)) Нашел их на U8, посадочное место свободно)  Выяснилось, что напряжение питания на материнке всегда присутствует - не зависимо от того, включены ли лампы и светодиод, или отключены. По логике получалось, что лампы отключает контроллер, или его обвес. За включение ламп подсветки(вернее, за включение инвертора) отвечает пин 6 в соединении "Блок питания" - "Материнская плата". Вот кусок принципиальной схемы.  Из схемы видно, что Q3 работает в ключевом режиме, и именно с его помощью контроллер включает/выключает высоковольтную часть блока питания. Тут-же видно, что ни какой "интеллектуальной" обратной связи от блока питания контроллер не получает - в соединении только +12, земля, яркость(5 пин) и включение ламп(6). Соответственно выключать лампы контроллер может только по своему усмотрению, а не по просьбе или требованию блока питания. Замеры напряжения на 6 пине(между 6 и землёй) показали, что в момент отключения ламп разность потенциалов между землёй и коллектором Q3 составляет 3 вольта. Как только напряжение составляло 0 - лампы гасли. (Надо отметить некую тормознутость мультиметра в таких замерах). Замена Q3(чем черт не шутит:) не помогла.  РЕШЕНИЕПоняв, что копать дальше некуда, я решил обратиться к настоящим сварщикам с easyelectronics.ru)Многим кажется, что обычные кнопки имеют только два состояния - включено и выключено; но ещё в Советском Союзе было известно, что у выключателя, как и у двери автомобиля, состояния целых три - открыто, закрыто и незакрыто :) Как оказалось, выключатель питания имел не только два состояния, но и своё сопротивление. В разомкнутом состоянии его сопротивление пляшет от бесконечности до пяти килоом, в результате чего происходит банальное отключение питания, сопровождающееся, надо же, выключением ламп:) Вот он, злодей:) Пока работает и без него, в выходные доеду до радиорынка, прикуплю новый.  Хороший человек с форума изиэлектроникса, посоветовавший мне проверить кнопки, уже сталкивался с данной неисправностью у ВьюСоников. Вероятно, мы имеем дело с тенденцией) Ну или с типовой конструкционной недоработкой.
Ссылки: http://forum.easyelectronics.ru/ 13.11.2012 |
|